Ein Slip-Wagen muss nicht sexy sein ;-)

Ich hatte die Idee einen Transport/Slip-Wagen für meine RC-Schiffe zu bauen. Allerdings sollte dieser Wagen möglichst unter 50Euro kosten.
Im Internet fand ich einen Slip-Wagen, welchen ein anderer Modellbauer im Jahre 1982 hergestellt hatte und der wohl auch heute noch gute Dienste leistet. Dieser Wagen war recht einfach aufgebaut und alle Maße waren angegeben.

Da alleine die Lufträder schon ca. 30 bis 40Euro kosten, sollte der Rest des Wagens aus vorhandenem Material hergestellt werden.
Mal wieder ein schönes „Upcycling-Projekt“ 😀

Also ging ich, wie schon so oft, in der Männerhöhle auf Materialsuche…

Upcycling Material-Liste:

  • Geländer-Teil (von einer Raumspartreppe wurde nicht gebraucht)
  • Stange vom Duschablage
  • Tischbein aus Metall
  • Knopf zum aktivieren des Härters in einer 2K Lack-Spraydose
  • Fahrradklingel
  • Polstermaterial von einem Werkzeug-Adventskalender
  • Schaumstoff von Verpackungsmaterial
  • Schrauben und Winkel, die noch so übrig waren
  • Stück Gurt aus einem defekten Rolladengurtaufwickler
  • Lenkrolle von Bürostuhl
  • Kordel eines defekten Dachfenster-Verdunklungs-Rollos

Neuteile:

  • 2 Stück Lufträder mit Rollenlager (200 x 50 mm, NL 60mm) für 35,-Euro
  • 2 Sicherungsringe für die Räder für 5,-Euro

Für größere Darstellung bitte auf die Bilder klicken…


Meine Idee, einen Transport/Slip-Wagen für unter 50Euro zu bauen, hat funktioniert! 😃

Der mit dem Jeti Boxt

Von der Firma Jeti gibt es die JetiBox, die JetiBox mini und die JetiBox Profi.
Aber was sind die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Boxen?

1.) Die JetiBox, kann zum Anzeigen bzw. Einstellen von Werten, Telemetrie-Daten Anzeige und zur Programmierung der Empfänger, verwendet werden.
Nur diese Box hat auch noch eine Servotester-Funktion eingebaut. Hierzu schließt man an die eine Eingangsbuchse eine Stromversorgung und an die andere JR-Buchse den Servo an.


2.) Die JetiBox mini, hat bis auf die Servotester-Funktion die gleiche Funktionalität wie die normale JetiBox. Sie ist aber viel kleiner und für den festen Einbau in den Sender konzipiert.
Sie kann auch Telemetrie-Daten anzeigen, hat dafür aber wie die normale JetiBox immer nur eine Zeile zur Verfügung.
Das Display verfügt über eine zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung.


3.) Die JetiBox Profi (JBP) hat einen Akku eingebaut und kann in der Monitor-Funktion per Funk, zwischen einen Sender und Empfänger geschaltet werden. Sie verfügt über 4 frei belegbare Anzeigefelder in 5 Blöcken, so dass man nach belieben, bis zu 20 verschiedene Telemetrie-Daten zuordnen kann. Diese Daten können als Werte oder auch grafisch angezeigt werden.
Außerdem hat sie eine Sprachausgabe und sagt z.B. „Signalverlust“ statt einfach zu piepen.
Sie kann zusätzlich alle Funktionen wie die anderen beiden Boxen, lediglich eine Servotester-Funktion ist nicht enthalten.
Die Anzeige verfügt über eine Beleuchtung, welche permanent oder zeitlich begrenzt eingeschaltet werden kann.
Im Sendermodus (Tx), kann diese Box über einen speziellen Halter, welcher am Sender eingebaut werden muss, auch als vollwertiger 2,4GHz-Sender betrieben werden. Der Einbau geht schneller und ist einfacher als mit den TUx-Modulen, da keine zusätzliche Antenne und evtl. Mini Box benötigt werden. Die Antenne ist bereits innen, oben rechts in der Profi Box integriert.
Da sie nur auf den Halter aufgesteckt wird, ist sie auch wieder einfach abzunehmen und kann anderweitig verwendet werden.

Graupner FM 6014 – 2.4GHz Umbauten

Das nenne ich Nachhaltigkeit!
Eine 40 Jahre alte FM-Fernsteuerung, welche immer noch wie am ersten Tag funktioniert, auf den aktuellen Stand der Technik umbauen, ist heutzutage schon etwas besonderes. Solche Qualität wird leider nicht mehr hergestellt.
Der Umbau ist ganz einfach, erfordert etwas Lötarbeit und kann bequem in ca. einer Stunde durchgeführt werden.
Da das 2,4GHz Steckmodul für die 6014 kaum noch zu bekommen ist, entschied ich mich für den Einbau des Jeti TU2 Sender-Moduls. Das hat auch den Vorteil, dass man über einen Sicherheitsschalter (muss zum Umschalten durch ziehen entriegelt werden) zwischen 2,4GHz und FM-Betrieb wechseln kann. So muss man nicht umständlich die Sende-Module umstecken und es ist trotzdem möglich, auch weiterhin Nautic bzw. Multiswitch Bausteine zu nutzen, welche nur im FM-Betrieb funktionieren.

Mechanischer Einbau:
Für die 2,4GHz Antenne habe ich die Position in der Mitte neben der originalen Teleskop-Antenne gewählt. Hierzu habe ich das rote Kabel der HF-Antenne abgelötet, um das Kunststoffteil ausbauen und ein Loch bohren zu können. Beim Einbau des mit der 2,4GHz Antennen-Buchse versehenen Mittelteils, habe ich das rote FM-Antennenkabel wieder angelötet.


Da ich das TU2 Modul auf der Innenseite des rechten Moduls-Spaces montieren wollte habe ich mir aus Kunststoff eine Isolierung zurecht geschnitten und eingesetzt.


Danach wurden die Löcher gebohrt und Schalter sowie TU2 Modul befestigt.


Elektrischer Einbau:
Die Graupner 6014 hat 5 Anschluss-Pins für das HF-Modul.
Antenne, Minus, Plus 12V, 6,3V und PPM-Signal. Hiervon werden für den Anschluss des Jeti-TU2 Moduls aber nur 3 Pins benötigt, nämlich Minus, Plus 12V und PPM-Signal.
Der Jeti-Sicherheitsschalter SWTU2 wird am Schalter-Eingang mit den vier Kabeln der Graupner 6014 verkabelt (siehe Tabelle). Hierzu werden die Kabelverbindungen, von der Hauptplatine und dem Analogen Zeigerinstrument zum HF-Modul, aufgetrennt. Danach wir das Jeti-Eingangskabel vom Schalter, an die ankommenden Graupner-Leitungen angelötet. (Schrumpfschlauch für die Isolierung nicht vergessen)

BelegungKabelfarbe GraupnerKabelfarbe Jeti
Antenne HF (FM)rot
Minuslilaschwarz
Plus 12Voltblaurot
Uf 6,3V*weißgrün
PPM-Signalschwarzgelb
*Wird vom SWTU2 nur für Graupner HF-Modul durchgeschaltet, für Jeti TU2 Modul nicht.

Nun wird, das eine Jeti-Stecker-Kabel mit den 4 Graupner-Kabeln welche zum HF-Modul führen, verlötet.
Danach wird der Stecker, am anderen Kabelende, auf den mit „FM“ bezeichneten Steckplatz gesteckt.

Als nächstes wir das Jeti Stecker-Stecker-Kabel auf den, mit „Duplex“ bezeichneten, Steckplatz am Schalter und die andere Seite auf den Steckplatz am TU2 Modul gesteckt. Die elektrische Verkabelung ist damit beendet.

Tipp! Wenn man die Kabel vorher verdrillt reduziert dies mögliche Störeinstrahlungen.


Das war´s ! Nun funktioniert wahlweise der FM oder 2,4GHz Betrieb. 😀


Update 25.01.2024

Zusätzlich wurde noch eine JetiBox mini fest am Sender montiert.


Update 27.01.2024

Man kann die alten Fernsteuerungen mit PPM-Signal auch per JetiBox Profi zum 2,4GHz Sender umbauen.

Weiter geht´s…

Nachdem ich meine „Dampf-Röhren-Projekte“ erstmal abgeschlossen habe, wurde der Betrieb in der Werft wieder aufgenommen.
Der Einbau des Decks und der Querspanten war ja schon lange überfällig.
Trotzdem ich alles sorgfältig eingepasst hatte, wollte der hintere Spant auf der Backbordseite nicht richtig Kontakt zum Rumpf bekommen, da sich das Achterdeck nicht richtig in die Sicke einfügte. Wenn ich das Deck mit dem Daumen in die Sicke drückte, passte alles perfekt. Da ich aber nicht 24 Stunden (bis der Kleber durchgehärtet ist) mit meinem Daumen auf die Backbordseite des Achterdeckes drücken wollte, musste ich mir etwas anderes einfallen lassen. 😀
An dieser Stelle konnte ich leider nicht mit Klemmen arbeiten, also überlegte ich mir eine Hilfskonstruktion aus einem Hartholzbrett und zwei Holzklötzen.
Ich schob das Brett durch die hinteren Aussparungen in der Bordwand und fügte an Backbord und Steuerbord je ein passendes Holzklötzchen ein, welches das Achterdeck nach unten drückte.
Der Rest des Decks wurde mit Maler-Kreppband während des verkleben gesichert.
Anders als in der Anleitung, habe ich die beiden Spanten zusammen mit dem Deck, mit UHU-Allplast© eingeklebt. Denke das hält besser und sieht auch besser aus, als nachher mit Sekundenkleber von außen.
Damit kein Kleber nach unten weg laufen konnte, lag der Rumpf zum Trocknen Kiel oben.

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Warum ging es hier eine Zeit lang nicht weiter?

Keine Angst, der Dampfspezi ist wohlauf 🙂

Aber ich habe viele verschiedene Hobbys und leider zu wenig Zeit…
Neben Dampfmaschinen beschäftige ich mich, unter anderem auch mit Elektronenröhren aus der guten alten Dampfradio-Zeit.

Daher habe ich in den letzten Monaten an verschiedenen Audio-Projekten gewerkelt und z.B. einen Single Ended Class A Röhren-Verstärker sowie einen OTL-Kopfhörerverstärker gebaut.

Falls euch Details interessieren, die findet ihr unter www.lbhe.de

Das muss man sich Leisten können

Von einer Spanischen Galeone, welche ich vor Jahren gebaut hatte, waren noch 25 Furnierleisten über. Da ich den Rumpf gerne innen auch mit Holz beplanken wollte, probierte ich aus ob diese Leisten ausreichend sein könnten.
Zuerst habe ich den Sichtbaren Bereich mit einem feinen Filzstift angezeichnet.
Danach wurden die Leisten probehalber mit Malerkrepp befestigt, dann gemessen und gerechnet. War zwar knapp aber hat gereicht. 🙂
Verklebt habe ich die Leisten mit UHU-Allplast©.

Für große Bilddarstellung einfach auf das entsprechende Bild klicken.

Sieht doch besser aus als weiß.

Laterne, Laterne,….

Eigentlich ist die Bug-Laterne aus dem Ausstattungs-Set der Borkum nur eine Attrappe. Ich finde es aber viel schöner, wenn die Laterne auch richtig leuchtet. Also habe ich sie auf LED-Beleuchtung umgebaut.
Hierfür habe ich in den, aus dem Vollen gedrehten, durchsichtigen Acryl-Körper ein 5mm Loch gebohrt und es dann im oberen Teil noch mit einem 6mm Bohrer etwas versenkt, damit die LED schön tief im Inneren sitzt.
Danach habe ich, von innen, in den Messing-Deckel ein 4mm Loch gebohrt, bis ich an der Querbohrung für Halte-Öse raus kam. Dünne Drähte an die LED angelötet und das ganze durch den Deckel gezogen.
Als nächstes habe ich die Halterung gefertigt. Anstelle eines 2mm Messing-Drahtes habe ich ein 3mm Messing-Röhrchen verwendet. Mit dem bereits mehrfach bewehrten Biege-Werkzeug hab ich den Bogen hergestellt.
Das Ende wurde mit dem Hammer platt gedengelt und die Enden rund gefeilt.
Noch ein 1,5mm Loch für die Halte-Öse der Laterne gebohrt und zwei 1,2mm Löcher für die Anschlussdrähte. Das Einziehen der 0,8mm Anschlussdrähte war etwas fummelig, aber am Ende hat es schließlich funktioniert.
Da eine Standard-LED verwendet wird, muss man einen Vorwiderstand von ca. 1000 Ohm vorschalten, wenn man diese an 12Volt betreiben will.

Gerüstet für eine Nachtfahrt

Elektronik-Testaufbau

Heute habe ich mal die Technik geprüft, ob die Pumpe evtl. Störungen verursacht und ob das mit der Geschwindigkeitseinstellung, über einen Flug-Regler, funktioniert.
In meinem Fundus fand ich noch einen original verpackten Regler vom Typ ACE ESC-10. Dieser Regler kann max. 14A leisten und wenn man die BEC-Versorgung, für den Empfänger entfernt, kann er bis zu 12Volt regeln. Da die Pumpe nur in eine Richtung betrieben werden kann, ist so ein Regler für Flugzeuge, absolut ausreichend.

ABER gleich zu Beginn hatte ich einen Denk bzw. Schaltungs-Fehler gemacht und es hat auf einmal verbrannt gerochen und gequalmt!

Der Fehler war schnell gefunden. Wichtig ist, dass sowohl die 6Volt Spannung für den Empfänger, sowie die 12Volt Spannung für die Pumpe, gegen die selbe Masse (-) abgenommen werden, sonst suchen sich die Elektronen andere Wege, da Regler und Empfänger das selbe Massepotential haben.

Versuchsaufbau
Testlauf

Spannungsversorgung

Nun ist auch das Thema Spannungsversorgung, für die Pumpe und die anderen Elektronik-Komponenten, geklärt.
In der Bucht konnte ich zwei neue 6Volt Bleiakkus erstehen. Diese Akkus passen perfekt und wiegen jeder ca. 300Gramm. Wenn es so weiter geht, brauche ich gar kein zusätzliches Bleigewicht mehr an Bord.
Der Vorteil von dieser Variante ist, dass ich durch das in Reihe schalten der beiden Akkus 12Volt für die Pumpe habe, aber auch eine 6Volt-Spannungsversorgung für Empfänger und Servos.

Also Win/Win 😊

Den Deckausschnitt habe ich so weit vergrößert, dass ich bequem an Akkus und Pumpe heran kommen kann.

Großer Ausschnitt offen
Großer Ausschnitt geschlossen

Wasser marsch!

Nun habe ich einen ersten Testlauf mit dem Wasserstrahl-Antrieb gemacht.
Die beiden Löcher von Ruder und Steven-Rohr habe ich, mit Wohnwagen-Kitt provisorisch, verschlossen.

Das eigentliche Gewicht von ca. 3Kilo wurde mit Wasserflaschen realisiert.

Zuerst wollte die Pumpe nicht ansaugen, aber nachdem ich den Bug etwas ins Wasser gedrückt habe funktionierte es prima.

7 Volt sind wohl etwas zu wenig für die Pumpe aber mit 11 Volt geht es recht gut vorwärts 😊

Test mit 7 Volt-Akkupack
Test mit 11 Volt-Akkupack
Wasserstrahl mit 11Volt